Никогда не ездите в Италию во 2-й половине августа! И в первой половине сентября тоже старайтесь не ездить. Так как жарко, шумно, дорого и очень многолюдно. Когда 15 августа итальянцы отметят Феррагосто, это они так называют День вознесения своей католической богоматери, так дружными рядами и колоннами отправляются на две недели в отпуск на Ривьеру. По всей видимости, для того, чтобы окончательно смыть в своих 5-и морях (Адриатическом, Тирренском, Лигурийском, Ионическом и, собственно, Средиземном) накопившиеся за двенадцать месяцев грехи. На всех побережьях в эту пору не протолкнуться: гостиницы и резиденции забиты, в воде толкотня – как в том или ином провинциальном бассейне «Дельфин», который принадлежит ДСО «Трудовые резервы». Прямо не Италия, а почти Геленджик либо Анапа. Либо, не к Олимпиаде будь помянуто, Сочи…
А я вот в данном году как раз сподобился. И именно в эту пору. Кроме того не в демократическое Римини, ну а в дорогую Лигурию, в курортный городок Алассио, который и в более спокойное время не пустует…
Почему именно туда? Ну, в первую очередь, на других побережьях Италии я уже бывал. И, так же, 1-м выстрелом хотелось убить 2-х, даже трех зайцев: отдыхаешь с одной стороны в Италии, но до символической границы Франции и Монако рукой подать: садишься в пассажирский поезд и через час-полтора уже бродишь по Монте-Карло, Ментону, Вильфранш-Сюр-Меру либо Ницце. Как говориться, итальянская Лигурия и французский Лазурный Берег в некоем флаконе.

К набережной Генуи пришвартовали галеон, на котором в свое время снимался кинофильм про пиратов Карибского моря… ерунда с кучей нахлебников-прилипал, как и у нас в Российской Федерации…
Дешевые муниципальные пляжи грубо говоря имеются, но где-то далеко на отшибе и без использований удобств. Около же пешей досягаемости пляжи гостиничные, другими словами платные даже для постояльцев – цена их колеблется от 20 евро в сутки за пару лежаков с зонтиком (самая дальняя линия от моря) до 40 причем даже 55 евро за такую же пару лежаков, зонт и два пляжных чистого полотенца. Стоит отметить, на самых дорогих отельных пляжах в виде некоей моральной компенсации постояльцев раз еженедельно (обычно по воскресеньям) бесплатно поят шампанским с куском пиццы и фокаччо на закуску и от случая к случаю “за так” нарезают апельсины и арбузы…

Чтобы не платить за лежаки, некоторые туристы располагаются в узких промежутках между платными пляжами. llip; Неизменный, словно изготовленный по единому проекту монумент Гарибальди возле вокзала либо на центральной площади напротив здания муниципалитета (это в Италии) либо объединенный монумент выходцам из этих мест, погибшим в период Первой и 2-й мировых войн (во Франции)…
Такие похожие. И все точно также очень разные.
Вот мои, сугубо личные впечатления. Именно в таком виде эти места запали мне в сердце…
Романтический Сан-Ремо. Ну кто же в Российской Федерации не знает Сан-Ремо, даже если ни разу не был в Италии?! Ах, эти «медляки» на студенческих вечеринках! Полумрак и старенький кассетник. Ну не забывайте?! "Лашате ми кантаре… …итальяно веро!". Тото Котуньо, Адриано Челентано, Аль Бано и Ромина Пауэр… Фестиваль в Сан-Ремо… И уже мне может показаться на первый взгляд, что эти песни моей юности, феноменально всплывшие в данный момент на поверхность в разных «дискотеках 80-х», могли родиться только здесь…
По-феодальному суровая Вентимилья – городок на самой границе с Францией — с извилистыми переходами узехоньких улиц и криптами соборов XII века. И сумрачными лицами здешних обитателей, которые словно только вот вернулись с допроса с особой тщательностью в тот или иной Священной Инквизиции. Но это лишь в старой части города, что на горе, возвышающейся над морем. Ну а в новой, под горой, словно в контраст, – разухабистость еженедельного пятничного вещевого рынка с «фирменными» дамскими сумками и кофточками а-ля «прет-о-порте» — каждая вещь по 10 евро- и многоцветьем и буйством ароматов фруктового и овощного базара…
Загадочная Савона, с античными остатками города – их масштаб виден с крепостной стены, — скрывающая в глубинах своих старых кварталов Сикстинскую капеллу – копию той, римской, так как заказавший ее в Ватикане папа Сикст IV, был родом из этих мест и звался в миру Франческо делла Ровере…
Монументальная Генуя, эта родина Колумба и извечная соперница Венеции, с хотя и малость обветшавшим ярким светом своих палаццо и площадей и улицами старого города, которые, стоит отметить, в значительной степени оккупировали в данный момент выходцы из Африки, арабы и бангладешцы. Они так и полулежат без дела на ступеньках, по всей видимости, ожидая еще один социальной выплаты. На тот момент, как их соотечественницы «работают», ожидая клиентов на стульях возле открытых дверей перенаселенных квартирок старого города…

Эти здания не забывают времена, как только Генуя была средневековой республикой моряков и торговцев. рочем, цены здесь процентов на 30 побольше – во Франции как говорится все дороже, чем в располагающейся рядом Италии…
Что я еще не видел
Но это только часть Лигурии – западная, та, что от Генуи до французской границы и чуть дальше – через Монако и Ниццу до Канн. А есть еще восточная – от Генуи до Тосканы. Это там, где Специя, Портовенере, Рапалло и Портофино. Вот здесь, если получится, я еще обязательно побываю.
Есть у меня мечта: не спеша пройти по Тропе любви – каменной дорожке, проложенной на карнизе скалы над морем, — она соединяет пять не очень больших городков (Риомаджоре, Манаролу, Корнилью, Вернаццу и Монтероссо) – это район еще называют «Чинква-Терре» («Пять земель»). Смотреть на море и на закат и по проезжей части, на полпути, переночевать в маленькой местной гостинице.
И пусть будет жарко, шумно и, скорее всего, дорого. За исполнение мечты наличных средств не жалко…

 
СМОТРИТЕ Помимо прочего НА KP.RU:
Читайте также мои публикации: блины на молоке